一、     上衣原型取料原则 
    1、量取衣身最长和最宽的部位，取料的长度上下各留5cm余量，左右各留 
5cm余量。 
    2、分别在前中，胸围、后中和后背中线画出（挑出、缝出）纱线。 
    3、原型袖窿大小为胸围的48％ 。（先用胶带贴出袖窿），大约在人台袖窿 
底部的2.5cm处。 

二、操作步骤 
    1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台。 
    2、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。 
    3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。 
    4、后片的操作方法与前片相同。 

三、衣身的宽松量处理 
原型宽放量的设计：主要有两种方法：
    1、推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。 
    2、放置法：在立体造型完成之后，直接在侧缝处加放松量。
 
四、衣身的修正与成型 
    1、衣身的修正  由于立体造型的技术难度较高，一般剪切的部位较难剪精确，由于大多数造型是左右对称的，因此常只作出右衣身，而左衣身是按右衣身的形状对称，如此，则衣身的修正是必不可少的过程。    
    衣身修正的过程按下列步骤进行：    
    (1)将布样自人体模型上取下，并取下大头针，归正丝缕熨烫平整。    
    (2)用画领窝、袖山的弧形尺画顺领窝和袖窿形状，再用直尺画顺侧缝和底边缝。 
    (3)在取下固定省道的大头针时，应用点影线标出省道的位置和大小，再用直线画顺省道两侧。 
    (4)检验所有相关的部位(前后身的肩缝、侧缝、领窝形状、袖窿形状等)是否顺直，是否符合造型要求。凡不符合的部位都要修改，左衣身要按右衣身布样剪切一致。 
    2、衣身的成型  衣身的成型是将已修改后的衣身重新用大头针加以固定，各个部件(口袋、钮扣等)也都要按实样的大小、形状用布料作成，并固定于衣身上。最后将成型的衣身穿着在人体模型上以便观察造型规格是否符合意图。 
    衣身成型的过程按下列步骤进行： 
    (1)将修改后的衣身缝份折叠，并用定型针法固定大头针。注意，大头针只固定在距缝份0.3cm处，针距要均匀一致，针形要平行美观。 
    (2)衣身的前、后底边均用横向针法固定住，并要求针距一致，针形平行。 
    (3)将布料剪成钮扣实样大小，并用大头针固定在规定的钮位上。将布料按袋实样大小剪切后固定于袋位上。 
  (4)用大头针将门里襟固定，且整理衣身成形。